"¡Bienvenido a la primavera!", dice Enrique Ríos, el guía turístico que me recibe en el Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile.

La tarde de domingo es gris; cae una lluvia leve, hace un frío punzante y el viento sopla despiadado.

-¿Así es la primavera aquí?, le pregunto.
-¡Claro!, estamos en primavera, pero el clima aún no se ha normalizado del todo-, responde Ríos.

Acaba de pasar un invierno azotador y los santiaguinos anhelan la estación primaveral, que viene llegando despacio y aún fría.

"No te desanimes. El día está gris y lluvioso, pero mañana vas a agradecer que haya llovido. Ya verás", sentencia.

Es un nuevo amanecer en Santiago. El cielo está despejado. Al fondo se levanta la cordillera de Los Andes con sus nieves perpetuas. El enorme macizo, que custodia la ciudad y que desata un espeso cordón austral que conduce de Chile a la Antártida, parece un dinosaurio en su lecho.

Comprendí los buenos augurios de Enrique y bendije el gélido recibimiento. Cada vez que llueve se desintoxica la ciudad: el día siguiente se despeja, se ahuyenta el smog y un paisaje privilegiado se ve en Santiago, una de las ciudades más contaminadas del continente, producto de la industria, del abarrotado parque automotor y de sus seis millones de habitantes.

La noche anterior me fui a un boliche con mi amiga y colega Francisca Skoknic. Los boliches son una suerte de bares, donde se puede comer y tomar un buen vino. El escogido es el Galindo, en el sector bohemio de Bellavista.

A pocas cuadras, me enteraría después, planean construir una escultura de 13 metros del papa Juan Pablo II. Según lo relata el periódico local The Clinic, "la desproporcionada estatua que la Municipalidad de Recoleta y la Universidad San Sebastián pretenden instalar, ha despertado todo tipo de rechazos entre laicos, vecinos y gente con sentido de las proporciones".

Seguro, el Juan Pablo II gigante llamaría a muchos turistas. Pedimos pisco sour (coctel típico que comparten y disputan los chilenos y peruanos como un trago propio); de entrada, machas a la parmesana (moluscos en su concha) y de plato fuerte, chorrillana: carne desmechada con queso y cebolla dorada entre papas fritas.

Día de copas y caminatas

El guía, esta vez, es David Chávez. "No puedes dejar de ir a un viñedo", dice el hombre e indica que vamos para el famoso Concha y Toro.

Recorremos los alrededores, conocemos las cepas y llegamos a la bodega más visitada: Casillero del Diablo. Suena música sacra y una voz grave narra la leyenda que dio origen a la cava y al vino que lleva su nombre.

Don Melchor de Concha y Toro, el fundador, difundió el rumor de que allí habitaba el diablo, para que no le robaran sus vinos preferidos. Y el rumor se convirtió en leyenda. Apagan la luz, la música sigue y al fondo, entre rejas, se dibuja la silueta del diablo. Da susto.

Luego, una cata de vinos y una tabla de quesos. Salimos con varias copas en la cabeza, rumbo al Mercado Central, escenario de lo más representativo de la gastronomía local.

Entramos a El Galeón, donde el platillo estrella es la centolla, un cangrejo gigante de hasta tres kilos que solo habita en Alaska y en el sur de Chile. Es demasiado exótico para mí, así que pido un jugoso congrio chileno, ensalada de salmón y jugo de chirimoya.

Caminamos por el cerro de Santa Lucía, desde donde, a las 12 del día, se dispara un cañón que estremece el centro de la ciudad (y a cualquier turista desprevenido), indicando la hora. La tradición sobrevive desde 1824.

Algo me parece familiar en las calles. Son los buses de Transantiago, un modelo que imitó al TransMilenio bogotano, pese a que en la capital chilena hay metro desde 1975. No tienen carriles exclusivos ni una infraestructura como los nuestros.

Arribamos a la Plaza de Armas, donde hay un monumento del fundador, el capitán español Pedro de Valdivia; un quiosco donde un grupo de hombres, ya entrados en años, juega ajedrez; universitarios que leen libros y gitanas que leen la suerte en las manos; un pintor dormido al lado de sus cuadros y un pastor evangélico que escupe profecías sobre el fin del mundo.

A una cuadra, en la estación del metro, el grupo Son de la Calle interpreta 'La gota fría'. En lugar de acordeón, un saxofón dorado. Dicen que les encanta el sabor de la música colombiana y que el vallenato les da de comer.

Al fondo, la Catedral Metropolitana, construida en 1651; majestuoso y pálido, el principal templo católico de Chile contrasta con un edificio moderno de vidrios azules.

Después me encontraría con el edificio de Telefónica, levantado en forma de teléfono celular: de los primeros que existieron, hace unos 20 años, con una antena enorme en la punta. Está en la Plaza Italia, en medio de bellísimas construcciones históricas. Se ve aparatoso, hoy, además, en épocas del iPhone.

Caminamos hacia el barrio cívico, donde están la Plaza de la Constitución y el mítico Palacio de la Moneda, testigo del trasegar político chileno en aras de la democracia.

El Palacio, adornado con globos que llevan mensajes alusivos al Bicentenario de la Independencia, se apaga en las noches. Todo, por sumarse a la cruzada contra el calentamiento global.

Santiago tiene una nutrida vida cultural. Hay unas 20 galerías de arte y 30 museos de variados estilos. Entre estos, uno de los más visitados, el de La Chascona; allí el poeta chileno Pablo Neruda vivió con una de sus musas.

Queda en las laderas del cerro de San Cristóbal, donde, precisamente, empiezan a agonizar el día y mi visita maratónica por la capital chilena.

Es el pulmón natural de la ciudad y uno de los parques urbanos más grandes del mundo. Tiene una extensión de 722 hectáreas, alberga al zoológico nacional, museos, lagos y piscinas. Es el lugar propicio para hacer deporte y respirar oxígeno puro. Y también para recargarse de energía y de paz en el alma.

"Es como vuestro Monserrate", recuerdo que me había advertido mi amiga Francisca, quien conoce y adora ese rincón bogotano.
En la cumbre del cerro se impone una imagen de 22 metros y 36 mil kilos de la Inmaculada Concepción. La virgen, patrona de Chile, representa el principal símbolo de la ciudad. Es blanca y tiene los brazos abiertos, al estilo del Corcovado de Río de Janeiro.

Muy cerca, en la capilla de la Plaza Vasca, están las esculturas bronceadas de los dos santos chilenos: Santa Teresa de Los Andes y San Alberto Hurtado, ambos canonizados por Juan Pablo II.

Si usted va a Santiago, también tiene que conocer algunas expresiones muy tradicionales y muy simpáticas. Chilenismos.
Óscar, amigo de mi amiga Francisca y quien nos acompañó en la comida, dice esto, en forma de pregunta:

-"¿Cachai?"
Es la forma de preguntar si el otro comprende lo que se está diciendo, explica él. Cachas, pero con una i al final, y sin la ese.-Sí, ya entendí. O cacho, mejor, le respondo.

También está la expresión 'po', que se usa para enfatizar algo que resulta evidente o que ya fue dicho, después de una frase. Es como el pues, que se suele usar en Colombia.

Y para preguntar ¿cómo estás?, lo dicen así: ¿Comostai?
Llego al hotel y la recepcionista indaga, amablemente, por mi visita. -"¿Qué tal el día?, ¿Comostai?, pregunta.
-Muy bien, que bella y sorprendente es esta ciudad. ¿Cachai?

cvtp